A R Z U A  -  M O N T E   D O   G O Z O

In der Nacht hatte es noch in Strömen gegossen. Gegen Morgen klarte es auf, die Luft war aber noch dunstig und feuchtigkeitsgeschwängert. Das erste Bild machte ich kurz nach halb neun, eineinhalb Stunden nach meinem Aufbruch aus dem am Nachmittag und Abend noch sonnigen Arzúa. In der morgendlichen Dunkelheit, auf einem schon am Tage düsteren Waldweg, wo man ohne Lampe die sprichwörtliche Hand vor Augen nicht sah, traf ich auf zwei Franzosen, die mich vorsorglich schon von weit her anriefen, als sie den schwankenden Schein meiner Taschenlampe wahrnahmen. Der Glühfaden ihrer Lampe war durchgebrannt und sie freuten sich sehr über mein Kommen. Der ältere der beiden hatte den camino francés schon einige Male solo geschafft, wie er mir auf englisch erzählte - mein karges Französisch brauchte ich also nicht zu bemühen, es ist verdrängt von der mir angenehmeren spanischen Sprache, die ich auch für meine parientes in Oaxaca, México lerne, weil sie mir nicht mehr in englisch schreiben wollen. Als es dann hell wurde, ein trüber Morgen, verabschiedeten sich die beiden mit Dankesworten, sie wollten noch möglichst weit kommen auf dieser Strecke - mein Hinkebein mußte erst wieder eingelaufen werden, es ging noch nicht so schnell. Lahm, wie ich war, erzielte ich kaum das im Dumont angegebene Durchschnittstempo, welches ich ohne die Schmerzen im Knie immer überboten hatte. Auch machte sich die elastische Binde immer mal wieder selbständig, so gut wie beim ersten Anlegen auf der Etappe am Vortag - mit Klebestreifen, weil ich die Sicherheitsnadeln nicht finden konnte, schaffte ich es nie wieder.

Nun war ich drei Stunden unterwegs. In einer halben Stunde würde ich Rast machen, das bocadillo aus Arzúa verzehren und dazu Wasser aus der Flasche trinken. Zwischendurch hatte es immer mal wieder geregnet. Chubasquero an, chubasquero aus - bis ich mit stoischer Ruhe, die Nässe von oben, die dann leicht wieder trocknete, dem Schwitzen unter der Regenpelle vorzog. Ich freute mich auf Santiago de Compostela und hoffte, früh genug dort anzukommen, um alles zu erledigen, was ich mir vorgenommen hatte: Bücher, CDs und Reiseandenken kaufen, in der Uni-Bibliothek nach einer spanischen Heine-Ausgabe fragen, Museen und Ausstellungen und vor allem die Kathedrale besuchen. Zusätzlich war eine Busfahrt nach Cabo Fisterra fest eingeplant. Zeit war eigentlich genug, wenn ich auch, einmal angekommen, gerne viel länger geblieben wäre, die movida Santiagos hatte mich in ihren Bann gezogen.
Aber meine Gedanken sind in der Erinnerung ein wenig vorausgeeilt, noch war diese Etappe nicht vollbracht und es sollte noch einige Überraschungen geben!

Diese Etappe nach Monte do Gozo (eigentlich nur nach Pedrouzo) war wie die von Triacastela nach Sarria eine arge Prüfung. Der Zeitstempel der Kamera zeigt deutlich große Lücken, in denen ich wohl nur verbissen gelaufen sein mag und gibt einen Überblick zu der Gesamtzeit. Kurz nachdem ich nach Amonal die N 547 verlassen hatte, ging der Wolkenbruch los, der mich in fieberhafter Eile - nur nicht unter einen Baum stellen, ¡Gewitter! - den bis zu den Knöcheln reichenden chubasquero überstreifen lies. Eine hilfreiche Hand zog im Vorbeigehn rasch die Rückenpartie über den sperrigen Rucksack, später in der Cafeteria von Monte do Gozo lernte ich auch noch die dazugehörige Person mit Begleiterin kennen, nun noch sämtliche Druckknöpfe verschlossen, daß einer fehlte, machte sich durch einen nicht unerheblichen Wassereinbruch in meine Umhängetasche, wobei der Dumont an einer Ecke irreparabel durchfeuchtet wurde, bemerkbar, dann hieß es fight or flight. Eine Weile lief ich, der tiefen Pfützen nicht mehr achtend, bis zu den Knien war schon alles patschnass, bis ich auf eine kleine Gruppe spanischer peregrinas traf, mit denen ich nun auf die Suche nach ducha y comida ging. Die Fotos direkt im Text bekam ich zu meiner großen Freude per Email zugesandt und habe mich auch gleich revanchiert, so erblicke ich mich am Ende der Etappe, entgegen allem Notizbuch-Geunke, noch erstaunlich munter aussehend, mit Mütze, Rucksack, Kamera und Stock, wie es die Ausschnitte zeigen. Der chubasquero liegt immer noch griffbereit über der Umhängetasche. Irgendwann während unserer kleinen witzigen Gespräche kam heraus, daß wir versuchten, uns Monte do Gozo zu nähern, einem mir aus dem Internet bekannten Ort als Endpunkt einer als zu langen und daher verworfenen Etappe Ribadiso - Monte do Gozo von knapp 40 km. Die durch meinen Start in Arzúa um fünf Kilometer verkürzte Strecke ist mit 35 km die längste Etappe, abgesehen von einigen Umwegen und Suchaktionen in und nach dem Ort Pedrouzo (Martes cerrado!), die ich auf dem Camino de Galicia gegangen bin.
'Die Füße gehen nur noch automatisch, der Rucksack (11 kg ) sitzt wie angewachsen', habe ich in meinen Reisenotizen stehen - gut daß ich mir in Sarria noch das leichte Sweatshirt gekauft habe, es trocknet so schnell wie meine Trekkinghose, die sich ebenfalls bewährt hat.

Als ich meine habitación betreten und den Rucksack abgelegt hatte, setzte ich mich zuerst einen Moment auf einen Stuhl. Nach dem Duschen, stand ich eine Weile und ließ mit dem Wasser auch Mühsal und Schmerzen der überstandenen Etappe abtropfen, zog mir saubere Kleidung an und ging in die Cafeteria, wo ich meine Wegbegleiterinnen und ihre Männer, von denen einer mir in der Reception bei der Anmeldung geholfen hatte, mit großem Hallo wieder traf.
Fast alle Tische waren besetzt und ich wurde von meiner spanischen Gruppe in ihren Kreis aufgenommen. Rings herum herrschte lautes Gespräch und Mobiltelefongezirpe. Ich sah die Brasilianer, die Spanier mit ihren Kalebassen und einen spanischen peregrino, den ich morgens früh schon getroffen hatte und der mir nun mit einer anerkennenden Geste zunickte. Wir alle freuten uns auf die nur noch kurze Etappe, die uns am nächsten Tag nach Santiago de Compostela bringen sollte. Ich erzählte von meinen Verwandten in México, von der Kirche Santiago Apóstol, in der viele von ihnen getauft worden sind unter dem Patronat von Xacobeo, dessen Bild mit weißem Pferd und Anzug, bei der Fiesta auf einem Kirchenbanner mitgeführt wurde, eine mexicanische Inkarnation des Apostel Matamoros.
Hier traf ich auch den bisher unbekannten Helfer mit seiner Begleiterin, der mir im Wolkenbruch mit dem chubasquero half. Ich gab meinen spanischen Wegbegleitern meine Email- und Internetadresse und hoffe, daß laut Webstatistik, die Zugriffe aus Spanien auf meine Camino-Seiten, die sich allmählich den Deutschen Anwahlen nähern, diese bald überflügeln mögen, wenn die Übersetzung der Texte Fortschritte macht.